Przed remontem dom kostka z lat 60. wyglądał bardzo nieefektownie, przede wszystkim z powodu złych proporcji. Po przebudowie prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Architektom udało się całkowicie odmienić jego wygląd. Dzięki niedużym, ale dobrze przemyślanym zmianom wyraźnie poprawiły się proporcje elewacji. Przebudowa domu z lat 50. Układ pomieszczeń na piętrze zachowano, jednak jedną ze ścian trzeba było zbudować na nowo. Stara przegroda z płyt drewnopochodnych osadzonych na stelażu nie zapewniały odpowiedniej izolacji. Otwory okienne od strony ogrodu powiększono – przedłużono je do podłogi. Mieszkańców Wielkiego Kacka zaniepokoiły prace rozbiórkowe ceglanego domu z XIX w. przy ul. Źródło Marii w Wielkim Kacku. - Jest to robione w pośpiechu, bez zarówno w domu, aby pozbyć się zmarszczek wokół oczu zmarszczki w 25 lat, jak radzić sobie; maski do lifting twarzy i szyi. Home Modernizacja w 50 lat Niestety od wielu lat jest to najpowszechniej stawiany typ domu. W przeciwieństwie do kostek przebudowa domków-dworków jest bardzo trudna głównie przez wzgląd na dachy w spadku i Rozbudowa domu to alternatywne rozwiązaniem, które pozwala na powiększenie powierzchni użytkowej obiektu, zamiast budowy nowego domu. Zarówno taka rozbudowa, jak i remont domu mogą wygenerować duże koszty, ale oszczędzamy na zakupie działki i budowie przyłączy oraz ogrodzenia. Z tego też względu rozbudowa jest zdecydowanie Gdy wymieniamy instalacje, jest to trudne, od razu rujnujemy cały dom. Koszt przebudowy domu może być o 30-40% wyższy niż koszt budowy nowego domu. Najlepiej zdecydować się na przebudowę etapami, wtedy koszty remontu rozkładają się w czasie, a my mamy gdzie mieszkać. Przygotujmy kosztorys. Rozbudowa domu z lat 60. pozwoliła zwiększyć powierzchnię domu o 52 m2. Inwestorzy, przy rozbudowie segmentu na warszawskim Żoliborzu, chcieli, by było nowocześnie, ale z poszanowaniem tradycji i oczywiście wygodnie. I tak właśnie jest - dom zyskał nowe funkcje, a modernistyczna bryła domu z lat 60. idealnie wpisuje się w Wyższy koszt: Budowa domu od podstaw może być znacznie droższa niż zakup domu do remontu, ze względu na koszty projektowania, materiałów i prac budowlanych. Czasochłonność: Budowa domu od podstaw wymaga czasu na zaplanowanie, uzyskanie pozwoleń, a także na samą budowę, co może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Remont starego domu w szerokim zakresie, łącznie z burzeniem i budową nowych ścianek działowych i przeprowadzeniem kompletnej termomodernizacji budynku oraz adaptacją strychu, to koszt liczony w granicach od 150 do nawet 180 tys. zł z uwagi na stopień skomplikowania prac czy konieczność zatrudnienia ekipy budowlanej. lYdU. Do doświetlenia łazienki przydadzą się okna dachowe (fot. Velux) Niezbędne formalności przy rozbudowie domu Rozbudowa domu, związana ze zmianą konstrukcji dachowej, nadbudową poddasza i nową formą architektoniczną, wymaga pozwolenia na budowę, na takich samych zasadach, co stawianie nowego domu. Konieczne więc będzie uzyskanie w urzędzie gminnym warunków przebudowy, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, a także ewentualnie dołączenie innych wymaganych przez urząd zezwoleń i uzgodnień. Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym i w ciągu 60 dni powinniśmy otrzymać decyzję w formie pozwolenia na prowadzenie projektowanych robót budowlanych. Przed ich rozpoczęciem trzeba będzie zatrudnić kierownika budowy, a niekiedy, zgodnie z wymaganiami decyzji, również inspektora nadzoru inwestorskiego. Na niewielkich działkach miejskich może być konieczne uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa ulicy, jeśli nie będzie można zgromadzić materiałów budowlanych na własnej posesji. A jeśli na drodze dojazdowej obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych, trzeba będzie uzyskać zezwolenie na ich dojazd na plac budowy. Przebudowa domu - co sprawdzić, co zmienić? Zanim zdecydujemy się na przebudowę domu, warto przeprowadzić wstępną ekspertyzę jego stanu. Będzie to bardzo przydatne do zaplanowania zakresu koniecznych robót. Nadbudowa bowiem, to nie tylko dobudowanie części poddasza i zmiana konstrukcji dachu, ale również dostosowanie stropu do innych obciążeń, zapewnienie doświetlenia nowej powierzchni mieszkalnej, a także doprowadzenie niezbędnych instalacji. Najczęściej przy przebudowie domu dociepla się też cały budynek i robi nową elewację, dobudowuje tarasy lub balkony. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej Oczywiście, projekt musi wykonać uprawniony architekt, dostosowując nowe rozwiązania do istniejącej konstrukcji. Dla nadbudowy istotne jest przede wszystkim określenie dopuszczalnego obciążenia stropu, stanu ścian nośnych oraz fundamentów. Zmodernizowany dom przykrywa się najczęściej dachem dwuspadowym z wysuniętymi okapami, konieczne więc będzie – oprócz podwyższenia ścianek kolankowych – dobudowanie wysokich ścian szczytowych. Pozwoli to na zamontowanie w nich zwykłych okien (a nie dachowych) i uzyskanie powierzchni użytkowej większej niż w przypadku przykrycia domu dachem czterospadowym. Jednak nie zawsze okna w ścianach szczytowych wystarczą do dostatecznego naturalnego oświetlenia wnętrz mieszkalnych i wtedy powinniśmy zamontować okna połaciowe doświetlające zwłaszcza łazienkę, klatkę schodową czy korytarz. Podpierające dach słupy pozwalają na swobodną aranżację poddasza (fot. Knauf) Rozbudowa domu - ściany nośne Konstrukcja ścian nośnych nadbudowy powinna być dostosowana do istniejących już murów, głównie pod względem ich grubości i wytrzymałości na obciążenia. Stare mury budowane były z różnych materiałów – cegły wapienno-piaskowej, ceramicznej, bloczków betonu komórkowego albo pustaków leszowych – a ich grubość w części na poddaszu z reguły wynosiła 24-25 cm. Rozbudowa domu powinna być przy okazji związana z jego ociepleniem, np. tzw. metodą BSO (Bezspoinowy System Ociepleń), to dobudowane ściany mogą mieć również grubość 25 cm, a ocieplenie zewnętrzne z nowym tynkiem elewacyjnym zapewni wymaganą ich ciepłochronność. Wysokość ścian nośnych może być różna i zależy od projektowanej wysokości pomieszczeń, ale zawsze musimy zakończyć je żelbetowym wieńcem, na którym oprą się murłaty konstrukcji dachowej. Wewnętrzne ściany nośne stawiamy zależnie od potrzeb, wynikających z podparcia konstrukcji dachowej, ale można je również zastąpić słupami drewnianymi lub murowanymi, co zapewni większą swobodę w urządzeniu powierzchni poddasza. Przebudowa domu - strop Umieszczenie wystarczająco grubego ocieplenia ułatwiają metalowe profile i wieszaki (fot. Rigips) Stropy nad ostatnią kondygnacją mieszkalną budowane były kiedyś głównie na belkach stalowych, z wypełnieniem przestrzeni między nimi zbrojonym betonem lub też jako stropy żelbetowe monolityczne. Do ich ocieplenia używano najczęściej wiórów drzewnych zmieszanych z wapnem lub żużlu. Materiały te – w porównaniu z obecnie stosowanymi styropianem lub wełną mineralną – mają dużo gorsze własności izolacyjne, a przy tym znacznie obciążają konstrukcję stropową. Mogą też być w dużym stopniu zawilgocone parą wodną przenikającą przez strop – jeśli nie ułożono na nim izolacji paroszczelnej. Dlatego przy nadbudowie należy usunąć wszystkie te warstwy, co jednocześnie pozwoli na postawienie nieco niższych ścian. Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Stropu, który przejmie funkcję przegrody między kondygnacjami ogrzewanymi, nie musimy ocieplać. W przypadku stropu monolitycznego wystarczy wyrównać jego powierzchnię, umieszczając ewentualnie izolację akustyczną z pianki polietylenowej lub specjalnego styropianu grubości 2-3 cm i pokryć ją jastrychem podłogowym. W przypadku stropu na belkach stalowych, w celu uzyskania jednakowego poziomu na całej jego powierzchni, konieczne będzie wypełnienie przestrzeni między belkami lekkim materiałem. Może to być na przykład keramzyt zmieszany na sucho z cementem. Po wyrównaniu takiej podsypki do górnego poziomu belek, powierzchnię delikatnie trzeba zwilżyć, co ułatwi wiązanie cementu i utworzy sztywny podkład pod wylewkę podłogową. Zamiast podsypki keramzytowej można, oczywiście, ułożyć odpowiednio przycięte płyty z twardej odmiany styropianu lub z wełny mineralnej. Ponieważ belki stalowe wystające ponad beton konstrukcji stropowej nie są chronione przed korozją, zanim wyrównamy powierzchnię stropu, powinniśmy pomalować je farbą antykorozyjną. Poważniejszych problemów może przysporzyć strop o konstrukcji drewnianej, ale na szczęście takie rozwiązania były stosowane dość rzadko. Sprawdzenie jego rzeczywistej nośności może być bowiem trudne, zwłaszcza gdy belki są całkowicie osłonięte podsufitką i ociepleniem od strony poddasza. W takiej sytuacji powinniśmy zdecydować się na całkowite odsłonięcie belek stropowych i, zależnie od ich stanu, pozostawić je jako konstrukcję nośną z nowym pokryciem na podłodze i suficie lub wymienić je na belki stalowe z wypełnieniem z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Rozbudowa domu - więźba dachowa W domach jednorodzinnych konstrukcje dachowe budowane są z reguły jako krokwiowo-jętkowe lub płatwiowo-kleszczowe. W konstrukcji krokwiowo-jętkowej cały ciężar dachu przenoszony jest na murłaty zamocowane do ściany kolankowej, a poziomo umieszczone jętki usztywniają konstrukcję i zwiększają nośność krokwi. W konstrukcji płatwiowo-kleszczowej krokwie podparte są dodatkowo na prostopadle do nich przebiegającej belce – płatwi, spoczywającej na słupach lub ścianach wewnętrznych. Poziome usztywnienie konstrukcji zapewniają kleszcze umocowane do poszczególnych par krokwi. Wykonanie więźby dachowej można zlecić ekipie cieśli, która z dostarczonego surowca zbuduje na miejscu konstrukcję dachu. Można też zamówić więźbę w wyspecjalizowanej firmie, która w zakładzie produkcyjnym przygotowuje potrzebne elementy i zmontuje je na miejscu. Po zdjęciu starego dachu dom narażony będzie na zalanie w razie opadów. Konieczne więc jest zapewnienie, przynajmniej prowizorycznej, ochrony przed deszczem. Zabezpieczenia w postaci folii czy plandeki nie zawsze będą skuteczne, gdyż przy silnym wietrze mogą zostać uszkodzone lub zerwane. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ułożenie na stropie izolacji, np. z papy (trzeba pamiętać, żeby odsłonić wówczas wlot do pionu kanalizacyjnego). W razie opadów, wodę łatwo będzie usunąć, a izolacja ochroni przed zawilgoceniem stropu i niższych części budynku. Oczywiście, prace rozbiórkowe i montaż nowej więźby powinny przebiegać możliwie szybko. Przy ich planowaniu warto uwzględnić prognozy pogody na najbliższe dni. Po zmontowaniu więźby dachowej niezwłocznie układamy na niej folię paroprzepuszczalną, która – oprócz innych funkcji – zapewni czasową ochronę domu przed opadami. Z reguły wysokość krokwi w konstrukcji dachowej jest zbyt mała, aby można było umieścić między nimi ocieplenie o wymaganej grubości (najczęściej ok. 20 cm wełny mineralnej). Problem ten rozwiązuje użycie wieszaków zamocowanych do krokwi i umieszczenie na nich profili metalowych 6. Uzyskany w ten sposób odstęp między poszyciem poddasza a konstrukcją dachową pozwala na ułożenie ocieplenia o dowolnej grubości w dwóch warstwach (między krokwiami i pod nimi). Rozbudowa domu - pokrycia dachowe Na dachach spadzistych można zamontować każdy rodzaj pokrycia, oczywiście, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania więźby do przewidywanego obciążenia i przestrzegania zaleceń dotyczących kąta pochylenia połaci. Na każdym dachu ocieplonym, pod zewnętrznym pokryciem niezależnie od rodzaju ostatecznego wykończenia, konieczne jest ułożenie folii wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 1000 g/m2/24 h) i przymocowanie jej kontrłatami grubości ok. 3 cm. Na stromych dachach sprawdzi się każdy rodzaj pokrycia (fot. Tegola Polonia) Ochroni ona ocieplenie przed zamoknięciem w przypadku nieszczelności lub kondesacji pary wodnej oraz umożliwi odprowadzanie wilgoci, która może się pojawić w izolacji cieplnej. Następny etap prac to ułożenie podłoża pod pokrycie – w postaci łat montażowych lub pełnego poszycia z desek bądź płyt OSB. Blachodachówki – ze względu na łatwość montażu, stosunkowo niską cenę, bogatą paletę barw i kształtów, szeroki zakres pochylenia krytych połaci (9-45°) – należą do najczęściej układanych pokryć dachowych. Istotny jest jednak dobór właściwej powłoki ochronnej, dostosowanej do warunków otoczenia. Standardowe powłoki poliestrowe dobrze chronią blachę przy niewielkim zanieczyszczeniu powietrza, natomiast w rejonach przemysłowych i nadmorskich zaleca się układać blachy pokryte droższym (o ok. 20%) puralem lub powłoką PVF 2. Trzeba też ostrożnie montować takie pokrycie, gdyż blachodachówki łatwo jest uszkodzić (przycinanie szlifierką kątową, przeciąganie blach), co skraca ich trwałość. Szkody mogą również powodować gałęzie blisko rosnących drzew. Wadą takich „dachówek” jest również słabe tłumienie odgłosu deszczu. Może to przeszkadzać osobom szczególnie wrażliwym na hałas, gdy sypialnie znajdują się na poddaszu. Skosy poddasza często wykańcza się płytami g-k mocowanymi do stalowego rusztu Co prawda, dostępne są blachodachówki pokryte posypką mineralną, lepiej tłumiącą dźwięki, ale są one znacznie droższe. Przy porównywaniu cen różnych producentów warto ustalić, czy podawane kwoty dotyczą powierzchni efektywnego krycia, czy też powierzchni blachodachówki. Różnica wynosi ok. 7% ze względu na niezbędne zakłady. Dachówki cementowe i ceramiczne nieznacznie różnią się między sobą własnościami i w zasadzie można je stosować zamiennie. O wyborze najczęściej decydują koszty – pokrycia z dachówek cementowych są tańsze niż podobne ceramiczne. Takie pokrycia można układać na dachach o pochyleniu połaci ok. 30-60°, ale przy zagęszczeniu rzędów dachówek lub ułożeniu podkładu z pełnego deskowania i papy, można je również ułożyć na mniejszych pochyleniach. Drobnowymiarowe elementy ułatwiają pokrycie skomplikowanych powierzchni, w tym również łukowych. Dachówki dobrze tłumią hałas, są odporne na zanieczyszczenie powietrza. W kosztach wykonania pokrycia istotny udział mają niezbędne dachówki kształtowe (szczytowe, kątowe, kalenicowe), które można jednak niekiedy zastąpić innymi materiałami. Gonty bitumiczne to lekkie i trwałe pokrycie dachów o pochyleniu 12-75°, które mocuje się do sztywnego podłoża z desek lub płyt. Właśnie konieczność wykonania takiego podkładu sprawia, że znacznie wzrastają koszty pokrycia, mimo stosunkowo tanich gontów. Dobrze sprawdzają się w różnych warunkach użytkowania i są najmniej podatne na uszkodzenie przy huraganowych wiatrach. Jednak ich chropowata powierzchnia sprzyja przyleganiu zanieczyszczeń i w rejonach o dużym zapyleniu trzeba je okresowo czyścić wodą pod ciśnieniem. Na dachach spadzistych rynny są montowane do okapu, a rury spustowe – do ściany (fot. Ruukki) Faliste płyty bitumiczne są najtańszym, a jednocześnie trwałym i w miarę estetycznym pokryciem dachowym. Montowane są podobnie jak blachodachówki – nie wymagają więc pełnego podkładu. Dzięki elastyczności materiału są odporne na gradobicie, a w razie potrzeby łatwo poddać je renowacji. Rozbudowa domu związana jest również z zamontowaniem systemu orynnowania odprowadzającego wodę opadową. Na dachach spadzistych orynnowanie instalowane jest na krawędziach okapów, a rury spustowe prowadzi się po wierzchu ściany. Materiał, z jakiego najczęściej wykonywane są elementy orynnowania, to nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC) lub stal powlekana barwną powłoką ochronną. Oba materiały cieszą się podobną popularnością i wybór często związany jest z dostępną barwą oraz kształtem określonego systemu rynnowego, choć w niektórych przypadkach trzeba również uwzględnić warunki użytkowania rynien. Rynny mocowane są do połaci za pomocą tzw. rynajz, które przykręca się bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej. Rury spustowe łączy się z rynnami za pomocą kosza lub odpływu przelotowego, który umieszcza się najczęściej na końcach prostego odcinka orynnowania. Do zmiany kierunku przebiegu rynien używa się narożników wewnętrznych lub zewnętrznych, a końce zamyka zaślepkami. Rury spustowe mocowane są do ściany obejmami, a zmianę kierunku umożliwiają kolana o różnym kącie załamania . Zewnętrznie rynny metalowe i z PVC niczym się nie różnią – z obu materiałów produkowane są klasyczne rynny półokrągłe, owalne i prostokątne w różnej kolorystyce. Zasadniczo o zastosowaniu określonego systemu rynnowego powinny decydować warunki jego eksploatacji. Tworzywa sztuczne charakteryzują się dość ograniczoną odpornością na wysokie temperatury i dlatego na silnie nasłonecznionych dachach, zwłaszcza gdy rynny będą w ciemnych kolorach, z czasem mogą się odkształcać i zmienić barwę. W systemach suchej zabudowy konstrukcję tworzą profile stalowe (lub z drewna) Natomiast rynny metalowe, ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki ochronnej, nie powinny być zakładane w domach, gdzie w pobliżu rosną drzewa, których gałęzie podczas wiatru mogą ocierać się o orynnowanie. Przebudowa domu - zabudowa poddasza Do wykończenia poddasza wykorzystuje się najczęściej systemy tzw. suchej zabudowy, które nie obciążają zbytnio stropu i konstrukcji dachowej. Lekkie ścianki, zbudowane ze stalowego szkieletu obłożonego płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi, pozwalają na funkcjonalny podział większych pomieszczeń. Często stawiane są także jako ścianki instalacyjne, wewnątrz których prowadzi się rury wodociągowe, kanalizacyjne oraz montuje na nich przybory sanitarne. Na podstawowy zestaw profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,6 mm składają się kształtowniki słupkowe typu C szerokości 50 mm, 75 mm i 100 mm oraz odpowiadające tym wymiarom profile typu U, które służą do mocowania słupków do sufitu i podłogi. Profile typu C często mają fabryczne nacięcia, umożliwiające wygodne prowadzenie rur i przewodów prostopadle do konstrukcji szkieletowej. Niektórzy producenci stosują do produkcji profili blachę ryflowaną, co zwiększa ich wytrzymałość i sztywność. W miejscach szczególnie obciążonych (np. wokół drzwi i okien) montuje się dodatkowe profile usztywniające z blachy o grubości 2 mm. Przybory sanitarne mocuje się do specjalnych, i dość drogich, stelaży. Ścianki szkieletowe, w zależności od pełnionej funkcji pokrywa się jedno- lub dwustronnie płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi, a przestrzeń między poszyciem wypełnia wełną mineralną lub pozostawia bez wypełnienia. Wypełnienie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody oraz jej odporność ogniową. Wykończenie zamocowanych płyt polega na zaszpachlowaniu ich styków i wgłębień w miejscach osadzenia wkrętów oraz zeszlifowaniu ewentualnych nierówności. Krawędzie wzdłużne płyt gipsowo-kartonowych mają specjalne profilowanie, które umożliwia ułożenie taśmy wzmacniającej z włókna szklanego w miejscu ich styku. Dzięki temu, po zaszpachlowaniu uzyskuje się równą powierzchnię ściany. Złącza poprzeczne przed szpachlowaniem trzeba natomiast ściąć ukośnie (czyli zukosować). Płyty gipsowo-włóknowe mają ostre i proste krawędzie, i przy ich montażu należy zachować 5-7 mm szczelinę, którą następnie wypełnia się masą szpachlową. Do pokrycia wewnętrznych skosów dachowych oraz do utworzenia stropu osłonowego w najwyższej części poddasza, doskonale nadają się płyty, montowane bezpośrednio na drewnianym bądź metalowym ruszcie, albo na podwieszanych, stalowych profilach. Można też wykorzystać profile podtrzymujące ocieplenie dachu. Stelaże sanitarne są szczególnie przydatne, gdy nie można zbytnio obciążać ściany (fot. Grohe) Profile ułatwiają też zamocowanie folii paroszczelnej, którą przykleja się do nich samoprzylepną taśmą dwustronną. Rozstaw profili powinien być dostosowany do rodzaju płyt pokryciowych i wynosi najczęściej 35-50 cm. Do pokrycia rusztu zabudowy poddasza najlepiej nadają się zbrojone płyty gipsowo-kartonowe grubości 16 mm lub gipsowo-włóknowe grubości 15 mm. Ich duża sztywność ogranicza odkształcenia poszycia spowodowane ruchami konstrukcji dachowej. Istotny wpływ na jakość pokrycia skosów poddasza ma również gęstość rozmieszczenia wkrętów mocujących płyty. Według zaleceń producentów płyt, należy umieszczać je co 15-20 cm. Ze względu na dużą wrażliwość płyt gipsowych na wilgotność powietrza, prace przy wykańczaniu poddasza nie powinny być prowadzone równolegle z robotami mokrymi (np. tynkowaniem, czy wylewaniem podkładów posadzkowych), zwłaszcza w zimnych porach roku. Przebudowa domu - instalacje Do nowych pomieszczeń na poddaszu trzeba doprowadzić wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne oraz wentylację. Przy ich wykonywaniu warto przyjąć zasadę rozdzielności instalacji starej i nowej, gdyż nie tylko zapewni to niezależność działania, ale również ułatwi montaż. W instalacji elektrycznej należy wydzielić odrębny obwód, wyposażony w oddzielną rozdzielnicę, wyłączniki nadmiarowo-prądowe (tzw. bezpieczniki) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy. Montaż tego ostatniego będzie wymagał poprowadzenia oddzielnego uziemienia, a wszystkie obwody do poszczególnych odbiorników prądu powinny być wykonane trzema przewodami (prądowym, neutralnym i ochronnym). Oddzielną instalację wodociągową włączamy w istniejącą sieć, możliwie blisko miejsca doprowadzenia wody – tuż za wodomierzem lub na wyjściu z hydroforu. Natomiast sposób przygotowania i dostarczenia na poddasze ciepłej wody zależeć będzie od wydajności istniejącej instalacji Jeśli jest ona zasilana z dużego zasobnika, to nowy obieg można przyłączyć bezpośrednio do niego. Przy zasilaniu starej instalacji z podgrzewacza przepływowego lub niewielkiego bojlera, lepszy będzie oddzielny podgrzewacz, zamontowany bezpośrednio w nowej łazience. Poważniejszych zmian może wymagać również instalacja grzewcza. Jeśli przy okazji nadbudowy wykonujemy też ocieplenie domu, to moc kotła grzewczego może okazać się wystarczająca do ogrzania dodatkowej powierzchni. Przy ogrzewaniu kotłem na paliwo stałe, nowy obieg grzewczy lepiej jednak podłączyć przez wymiennik ciepła. Dzięki temu, tę część instalacji można będzie zmontować w układzie zamkniętym, co ułatwi jej wykonanie i zapewni większą odporność nowych grzejników na korozję. Do wykonania instalacji i najwygodniej będzie użyć rur warstwowych typu Pex-Al-Pex, które można dowolnie wyginać, bez konieczności montowania licznych kolanek. Niekiedy problemem imoże być odprowadzenie ścieków do instalacji kanalizacyjnej. Jeśli istniejący pion nie biegnie w pobliżu łazienki, to konieczne będzie zamontowanie przyborów sanitarnych (np. sedesu) wyposażonych w pompę przetłaczającą ścieki. Nadbudowane pomieszczenia muszą mieć również zapewnioną dobrą wentylację. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna jest z reguły mało skuteczna i warto zamontować tam wentylację mechaniczną sterowaną np. czujnikiem wilgotności lub zainstalować centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekuperator. Po kilkudziesięciu latach użytkowania wiele elementów na pewno wymaga już wymiany lub gruntownego remontu, a „dodatkowo” przeprowadzona rozbudowa domu da możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej domu i poprawi komfort. Cezary Jankowski Witam serdecznie. Jestem w posiadaniu domu po dziadkach. Dom został wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Jest to budynek parterowy z piwnicą pod kuchnią i łazienką (wysokość piwnicy około 1,5 metra) i strychem (wysokość strychu w najwyższym punkcie około 1,5 metra), dach jest dwuspadowy. Wymiary zewnętrzne to mniej więcej 10 x 9 metrów. Do domu przylega ganek przedzielony ścianą. Jakieś 15 lat temu dziadek ocieplił dom styropianem i założył dach z blachy. Powierzchnia wewnętrzna z tego co mierzyłem to około 74 m2. Dom znajduje się na działce o wymiarach około 13 x 27 m2, z jednej strony przylega bezpośrednio do sąsiedniej działki a z drugiej strony jest około 3 metry do drugiego sąsiada. Dom jest podłączony do wodociągu, kanalizacji i prądu. Chciałbym zrobić następujące zmiany: 1. rozebrać ścianę, która przylega bezpośrednio do posesji sąsiada (ściana jest zawilgocona i ciągle są z tym problemy) i zbudować nową co najmniej 0,5 metra od granicy działek - czyli zwęzić dom o 0,5 metra. 2. podnieść dom tak, żeby strych, który się do niczego pożytecznego nie nadaje zamienił się w poddasze użytkowe, moim zdaniem wiąże się to z wymianą starego drewnianego stropu na nowy, skłaniał bym się ku terivie. 3. parter jest zaprojektowany tak: są 3 małe pokoje, mała łazienka i mała kuchnia, chciałbym 2 pokoje połączyć w jeden a ostatni pokój połączyć z kuchnią oraz powiększyć łazienkę. 4. dom ogrzewany jest za pomocą CO z tym, że piec umiejscowiony jest w łazience, chciałbym kotłownię stworzyć w jednej z połówek ganku z racji osobnego wejścia, jeżeli chodzi o grzejniki to planuję normalne grzejniki a nie podłogówkę, dodatkowo w jednym z pokojów jest stara kuchnia węglowa, zamiast tego chciałbym tam wstawić kominek. 5. każda podłoga jest na innej wysokości, z tego co wiem pod spodem nie ma wylewek tylko piasek, chciałbym zasypać tą pseudo-piwnicę, zerwać wszystkie podłogi i zrobić porządną wylewkę. 6. wymiana całej instalacji wodnej i elektrycznej 7. jeżeli chodzi o poddasze, dach chciałby również dwuspadowy z tym, że z obu stron chciałbym mieć po 2 takie daszki z normalnymi oknami (nie wiem jak się to fachowo nazywa). 8. od strony drugiego sąsiada chciałbym postawić wiatę na samochód, długości domu, z dachem o takim samym spadku jak na domu. Na chwilę obecną to mniej więcej tyle z moich wizji. Dopiero zaczynam odkładać pieniądze na ten cel, ale chcę już orientować się jakie mogą wyjść przybliżone koszty tej operacji, na co zwrócić uwagę przy realizacji tego projektu. Liczę na pomoc forumowiczów, którzy mają już jakieś doświadczenie, jakieś przemyślenia porady, uwagi mile widziane. Dodam, że chodzi mi na razie o stan surowy. Wykończenia będą dużo później i możliwe, że część z nich zrobię bez pomocy fachowców. Mój remont starego domu drewnianego na wsi ruszył! Tym samym spełniło się moje wielkie marzenie o kupieniu drewnianego domu na wsi i jego spektakularnej metamorfozie. Udowodnię Wam, że stara drewniana chata z przed 70 lat może wyglądać jak luksusowy domek w stylu skandynawskim. Wystarczy dobry pomysł oraz projekt, aby uzyskać niesamowity efekt. Kupiony domek na wsi mieści się około 100 km od Warszawy. Wygląda jak stara, opuszczona wiejska chata, którą wiele osób przeznaczyłoby już na straty i do wyburzenia. Jak się jednak okazuje, drewniana konstrukcja z dawnych lat to kawał solidnej pracy i stan techniczny domu jest bardzo dobry. Patrząc na taką chatę trzeba zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem. Jeżeli stan techniczny takiego domu jest dobry, to nic tylko rozpocząć remont starego drewnianego domu na wsi. Remont starego domu z bali jest o wiele łatwiejszy, tańszy i krótszy czasowo, aniżeli budowa domu od zera. Co więcej, drewniana konstrukcja domu jest o wiele zdrowsza od murowanej. Drewno samo w sobie podchodzi z natury, dlatego też jest dużo bardziej przyjazne człowiekowi. Wygląda tak… mój drewniany dom na wsi, który zaczynam remontować Moje marzenie o zamieszkaniu na wsi właśnie spełniło się. Wprawdzie choć mieszkam już na wsi, ale jeszcze nie w moim docelowym domu, jednak już rozpoczęłam prace remontowe i odliczam dni do wprowadzenia się. Idzie wiosna, co bardzo sprzyja wszelkim tego typu przedsięwzięciom. Na blogu od teraz będzie pojawiać się bardzo dużo materiałów związanych z moim remontem starego domu z drewna. Na początku chciałabym pokazać Wam ten dom, oraz moją wizualizację tego, jak będzie wyglądał po remoncie. Inspiracje zbieram już od bardzo dawna i w głowie mam już swój pomysł na wygląd tego domu oraz tego jak ma przebiegać remont starego drewnianego domu na wsi. Tanie dodatki i meble skandynawskie z Lidla znajduję TUTAJ Jak wiecie, moim ukochanym trendem wnętrzarskim jest styl skandynawski. To właśnie w tym klimacie będzie zaprojektowane całe wnętrze, a nawet teren wokół domu. Zawsze marzyłam o tym, aby przywołać odrobinę Skandynawii do miejsca, w którym będę mieszkać. Styl skandynawski kocham za to, że myślą przewodnią jest natura. Naturalne kolory, naturalne materiały, naturalne elementy dekoracyjne. I miłość do drewna, które to uważam za najbardziej szlachetny materiał. Remont starego domu z bali na wsi to duże wyzwanie, ale udowodnię Wam, że z brzydkiego kaczątka może powstać zachwycający, luksusowy, piękny dom. Wszelkie prace remontowe będę relacjonować na bieżąco. mój dom po lewej i wizualizacja domu, który chcę odwzorować Remont starego domu drewnianego krok po kroku Wyzwanie jest duże, ale… cała w tym przyjemność. Moim celem jest, aby mój dom wyglądał jak ten ze zdjęcia. Tym samym pokazuję Wam wstępne zdjęcia przed i po renowacji. Drewniany dom w kolorze baby blue to moje marzenie od wielu lat. O własnym domu drewnianym na wsi zaczęłam marzyć, gdy pierwszy raz obejrzałam film “Pamiętnik”. Zainspirował mnie główny bohater oraz część filmu związana z renowacją starego, brzydkiego, opuszczonego domu. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to stara chata do wyburzenia. Jednak po remoncie dom okazał się prawdziwą perełką. Polecam obejrzeć ten film oraz spektakularny remont starego drewnianego domu na wsi. Od czego zaczynam? Na blogu krok po kroku będę Wam zdawać relacje z mojego remontu. Szykujcie się na dużo ciekawych materiałów z działu remont starego domu drewnianego krok po kroku. Najwięcej będzie można zobaczyć na Insta Story, ponieważ zamierzam kręcić mnóstwo video. Zobaczycie mnie tym razem nie w “modnych ciuszkach”, ale stroju stricte roboczym. Nie będę opowiadać o nowych kosmetykach, ale z łomem… odrywać płyty, malować i układać podłogę. Ciekawi tego jak wygląda od podstaw renowacja starego domu drewnianego? renowacja starego domu drewnianego zdjęcia wizualizacje Remont starego domu drewnianego koszt Wielu z Was chciałaby zapewne wiedzieć… ile to wszystko będzie kosztować. Szczerze? Nie mam pojęcia! Wszelkie wydatki będę planować i spisywać na bieżąco. To jest nietypowy projekt, dlatego też budżet będzie ruchomy. Wiele decyzji będę podejmować podczas remontu, ponieważ koncepcja może się zmieniać, a pewne wydatki mogą wyjść w trakcie. Renowacja starego domu drewnianego to nietypowy projekt, którego nie da się wrzucić do typowego kosztorysu, jak budowę domu od zera. W każdym razie na pewno będę wszystko spisywać od samego początku i co jakiś czas przedstawiać Wam kosztorys w specjalnym dziale “Remont starego domu drewnianego Koszty”. Mam nadzieję, że moja metamorfoza będzie dla Was inspirująca i może zastanowicie się nad wyprowadzką z dużego miasta na wieś. Wsi spokojna, wsi wesoła… na to liczę! Remont starego domu drewnianego od czego zacząć ? Pierwsze prace remontowe mam już zaplanowane. Remont starego domu drewnianego od czego zacząć? Ponieważ w domu nie było łazienki, tylko… wychodek, muszę zamówić szambo. Postawiłam na szambo ekologiczne z maksymalnie długim drenażem. Co to oznacza? To tak zwana przydomowa oczyszczalnia ścieków, która składa się ze zbiornika do wstępnego oczyszczania ścieków oraz układu drenów, czyli perforowanych przewodów, do ich rozprowadzania w gruncie na terenie działki. Wkopuje się je w grunt, a nad nimi sadzi się roślinność, na przykład drzewa, tuje czy trawę. Te rośliny będą “żywić się” tym, co wydostaje się z oczyszczalni. Taki zbiornik opróżnia się mniej więcej raz na rok. Jestem zafascynowana tymi etapami remontu, nawet kiedy dotyczy to… wykopania szamba. Wszystko to jest ważne, a obecnie istnieje mnóstwo nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z tego typu remontem. Codziennie czytam artykuły budowlane i nie sądziłam, że ten temat mnie aż tak wciągnie. Najbardziej cieszy mnie fakt, że to wszystko jest moje, że tworzę własny dom i mam wpływ na wszystkie prace remontowe i wykończeniowe. Remonty wciągają! Od dawna już godzinami oglądałam programy typu HGTV czy Domo+. Mnóstwo ciekawych filmików znalazłam wpisując na przykład remont starego drewnianego domu YouTube. W sieci pokazano już nie jedną taką spektakularną metamorfozę. Obejrzałam mnóstwo pomysłów na remont, a teraz nareszcie mogę zrobić swój własny i tym samym stworzyć wymarzoną oazę na wsi. Remont starego domu drewnianego blog Blog to idealne miejsce, aby podzielić się z Wami moimi doświadczeniami związanymi z remontem. Liczę również na to, że w trakcie zdobędę od Was wiele wartościowych porad i wskazówek. Możliwe, że ktoś z Was już ma za sobą taką spektakularną metamorfozę starej wiejskiej chaty. Nie znam się na budownictwie, wszystkiego muszę uczyć się od zera. Oczywiście to nie ja będę wykonywać większe prace remontowe, ale muszę mieć pojęcie o tym jakie decyzje podejmować. Cieszę się, że będę mogła podzielić się z Wami tym wszystkim na moim blogu. Remont starego domu drewnianego zdjęcia Przez wiele miesięcy zbierałam inspiracje odnośnie tego jak ma wyglądać mój wymarzony domek na wsi. Poniżej moje pomysły na to, jak chciałabym go urządzić. Z pewnością będę czerpać inspiracje ze stylu skandynawskiego. Zależy mi na osiągnięciu klimatu pełnego ciepła, spokoju, balansu, harmonii, rodzinnej atmosfery. Chciałabym osiągnąć klimat “hygge”. Na blogu przez ostatnie miesiące, a nawet lata tworzyłam wiele artykułów odnośnie skandynawskich wnętrz. Polecam zajrzeć do tych materiałów: Jak urządzić kuchnię w stylu skandynawskim – niedrogo i pięknie! TOP 50 mebli z Aliexpress w stylu skandynawskim – nie oderwiesz oczu! Skandynawskie plakaty na ścianę – gdzie kupiłam i za ile? Jak urządzić taras w stylu skandynawskim? [ MOJA ARANŻACJA ] wizualizacje metamorfozy drewnianego domu na wsi Tanie dodatki i meble skandynawskie z Lidla znajduję TUTAJ ZOBACZ RÓWNIEŻ: Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego oraz budowę nowego, wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego. Bryła Główna bryła domu nie zmieniła obrysu, przestrzeń wewnątrz została natomiast w całości przeprojektowana. W wyniku zmian połączono strefę kuchni , jadalni i salonu, przenosząc kuchnię na stronę ogrodową, dając jej dostęp do nowego dużego tarasu. Na poddaszu – aby uzyskać 3 sypialnie i garderobę – wyburzono wszystkie ścianki działowe (również ze względu na ich zły stan techniczny). Bryła wejścia została rozbudowana i wyposażona w nowe przebicie do piwnicy (obsługiwane pierwotnie ze strefy mieszkalnej). Parter Powierzchnia użytkowa parteru domu po przebudowie to 88,5 m2 , piętra 55 m2, piwnicy 74m2. Dom posiada – tak jak oryginalnie- podpiwniczenie pod całą bryłą główną oraz nieogrzewany strych nad poddaszem nieużytkowym. Ściany konstrukcyjne i stropy domu zachowano, oryginalna więźba dachowa została już częściowo wymieniona przy wcześniejszym remoncie (krokwie), a obecnie została przebudowana (kafry) i wzmocniona pod obciążenie nowym poszyciem – dachówką ceramiczną. Cała stolarka okienna została wymieniona. Przy tarasie zaprojektowano poszerzone przebicia otworów, dzięki czemu uzyskano też duże, wygodne wyjście ze strefy dziennej ( w formie panoramicznego okna podnoszono – przesuwnego). Na elewacjach wykorzystano oryginalną cegłę rozbiórkową. Na froncie do wnęk okiennych dopasowano zewnętrzne żaluzje zapewniające mieszkańcom dodatkową przesłonę od strony ulicy. Układ oryginalnych instalacji był w międzyczasie modernizowany, w projekcie dokonano kolejnych modernizacji ze względu na zmiany w łazienkach, zmianę lokalizacji kuchni, etc.. Dołożono rekuperację z centralą zlokalizowaną w piwnicy. Kanały prowadzono przebiciami miejscowymi tak aby nie obniżać sufitów oprócz strefy korytarza.. Powierzchnia zabudowy : dom 121,23 m2 | garaż 49,98 m2 Powierzchnia użytkowa domu po przebudowie : 217,5 m2 Źródło: Pracownia Spacelab Spacelab Spacelab Spacelab Spacelab Spacelab Polecamy podobną cegłę na elewację